Рейтинг Контента

Ребят, давайте отметимся кто едет, на первой странице буду вносить.
Чтобы не флудить тут по одному слову жмём просто зелёную кнопочку со стрелочкой вверх в нижнем правом углу этого поста.

Пересел на 7го.  Honda Accord Type S / K24A

 

Всем привет. В этой теме буду выкладывать ссылки на интересные товары автотематики и не только.

Если есть у кого что-то интересное присоединяйтесь

 

И так начнем с малого:

Колпачки на соленоид VTEC (Cсылка на Ali)

Заглушка распредвала (Ссылка на Ali)

Машина для раскатки арок (Ссылка на Ali)

Классный брелок клапанной крышки Honda (Ссылка на Ali), а так же с логотипом Н (Ссылка на Ali)

OBD2 сканер ELM 327 V2.1 (Ссылка на Ali)

OBD2 сканер ELM 327 V1.5 (Ссылка на Ali)

Держатель аккумулятора (Ссылка на Ali)

Глина для чистки лакокрасочного покрытия (Ссылка на Ali)

Силиконовые шланги системы охлаждения (Ссылка на Ali)

7-Й Ежегодный Слет Torneo-Club 24-26 июля 2015 года.

Ну поехали!!! Если что то нужно подредактировать в опросе пишите мне в личку!

Список тех кто едет: Nivil, serg85, Grigor`eff, anikin, Feel42, Tercelgpturbo, IGOR 444, Славян, TATARIN, SIR 180, MTh, devy, X-ren, v42r, хирургv, Nesh

Немного отойду от тему. 
На видном авто и Диски должны быть соответствующие
Диски R18 RAYS 8j ширина былет 30 и 35. Смотрятся отлично ) 

Всем привет, пару лет назад я описывал свап проект, а конкретней J32a TypeS в Honda Accord 6gen. 
Собственно после того проекта у меня было много ещё других обычных и не интересных для записи. 
Перепробовав кучу двс я пришёл к своему личному выводу J32a TypeS вещь и будущий проект будет именно на нём. 
Ну и собственно начнём. 
Двс J32a TypeS 
Трансмиссия от Nissan X-Trail DNT31 (6 ступенчатая)
Турбина T04Z  
Мозг Январь 5.1-41 
ШЛЗ - AEM 
Топливные форсунки Caldina 3S-GTE 540сс 
Сцепление OS Giken от Nissan Silvia  
Интеркуллер EVO 8 
 

Для тех кто еще не видел выкладываю видео День рожденье Торнео клуба в Кемерово.

 

свапнул недавно корча своего, теперь буду все аккорды 7е наказывать, и никакая хондата их не спасёт !!!))

 

ПРОШУ В ТЕМУ ПОКА НИЧЕГО НЕ ПИСАТЬ!!!! Модераторов прошу выделить полномочные права на убивание сообщений в теме (если такие возможности есть).

 

 

Т.к. вопросы на тему свапов идут постоянно, одни и те же, решил собрать всю информацию в одном месте. Тема не предназначена для задавания вопросов. Здесь просто аккумулятор всего что требуется для свапа. Кто что увидит, где я обкосячился - прошу писать. Но, после того как закончу.

 

Итак, у Вас есть авто с автоматической коробкой передач. Вам захотелось заиметь механику. Для начала: посмотрите, имеются ли варианты купить автомобиль, который с завода был на МКПП. Потому-что свап выйдет дороже.

 

1. Что необходимо менять, брать дополнительно

- Непосредственно сама коробка передач

Тут есть 3 возможных варианта (с японских авто): T2W4, T2T4, T2C5

T2C5 - устанавливалась на овощные комплектации. Имеет наиболее длинные передаточные числа. Не имеет блокировки.

T2T4 - устанавливалась только на SirT, блокировка есть. Неудачное передаточное число 2ой передачи приводит к выпаданию из VTEC'a при переключении 2ая-3я передачи

T2W4 - устанавливалась на EuroR, блокировка есть. Лишена недостатков МКПП SirT.

 

Передаточные числа МКПП:

Название    I       II     III     IV       V      ГП    БЛОКИРОВКА       Комплектация

T2T4      3.285   1.956   1.344   1.034   0.787   4.266     LSD        = JDM Accord SiR-T (F20B)
T2W4      3.285   2.090   1.481   1.071   0.812   4.266     LSD        = JDM Accord Euro-R
T2C5      3.285   1.807   1.218   0.933   0.757   4.062     нет        = JDM Accord (F20B)

Также имеются варианты МКПП с европейских авто. Гуглим, смотрим самостоятельно.

 

- Маховик, болты крепления маховика, диск и корзина сцепления, выжимной подшипник - номера деталей смотреть тут и тут

- Магистраль сцепления, бачок, ГЦС (главный цилиндр сцепления), РЦС (рабочий цилиндр сцепления) - номера деталей смотреть тут

- Подушки двигателя и кронштейны - правая боковая (с кронштейном на МКПП) и задняя (также с кронштейном)

- Тросы переключения МКПП

- Кулиса с пластиковой вставкой в "бороду" (пластиковый молдинг) Подробности можно рассмотреть тут и тут

- Привода - чуть ниже смотрим от чего можно взять привода

- Мозг - блок управления двигателем

- Приборная панель (не обязательно, приборки всех комплектаций совместимы, меняется только разметка шкал, лампочки положения селектора и т.д.)

- Педаль тормоза (они различные на АКПП и МКПП) и сцепления

- Проставку под педаль сцепления

 

 

2. Привода

Привода всех комплектаций имеют одинаковые шлицевые части внутренних гранат. Внешние гранаты по шлицевым частям делятся на две группы. С меньшим количеством шлицев (26 штук) - это все варианты АКПП (кроме Accord Wagon).   И с большим количеством (28 штук) - все МКПП и Wagon'ы.

Правый привод. 

Вариант №1 (наиболее быстрый и дешевый): Правый привод можно не менять. Совсем. В КПП он воткнется и мешать ничему не будет. Единственное, что Вам нужно будет помнить - при ремонте, что правый привод у Вас отличается от левого шлицевыми частями.

Вариант №2: Берем привод от CF4 (SirT, 4 шпильки), CL1 (EuroR, 5 шпилек), CH9, CL2 (Wagon, 5 шпилек) и ступицу всборе от них.

Всякие промежуточные варианты (типа граната от другой комплектации, а привод свой) не рассматриваю, ибо уйти можно в бесконечность вариантов.

Левый привод.

Меняется обязательно. Дело в том что левый привод на АКПП изготавливался в двух вариантах. С подвесным узлом и без подвесного узла. Какой-бы вариант не был у Вас - его менять обязательно. Подвесной узел на Wagon'e внешне выглядит как на SirT/EuroR, но по размерам отличается. По-этому менять.

 

Нюансы:  все комплектации имели разную длину датчиков АБС. Учитывайте это при замене. Если у Вас овощ, и Вы воткнете гранату от ЕвроР датчик АБС поломаете.

Возможные замены: т.к. гранаты купить малореально (внешние можно - есть аналоги, внутренние только ориг) - нам подходят гранаты от Honda Odyssey RA6. Только гранаты!!! Саму палку привода надо будет свою.

 

3. Рекомендации

Для наименее геморройной эксплуатации (если Вы опытный человек, и все знаете - можете пропустить), категорически рекомендую взять следующие новые ЗЧ:

1. Выжимной подшипник, корзину сцепления, диск сцепления

2. Все сальники на МКПП (два сальника приводов, сальники на рычагах выбора передачи)

3. Задний сальник коленвала

4. Масло в МКПП (Honda MTF)

5. Тормозную жидкость в магистраль сцепления (не берите RosDOT4 и аналогичную - заплатите немного больше и возьмите ориг жижу - Honda, Nissan, GM, Toyota)

 

 

 

Копирну свою запись с драйва:
 

Сразу оговорюсь — я не претендую на какую то оригинальность или новизну изложенного, просто делюсь опытом, который приобрел пока делал свой мотор, надеюсь кому-нибудь пригодится.

Судя по ботртовикам и форумной писанине, к капиталке чаще всего встречаются два противоположных подхода:

Первый, пожалуй самый распространенный, это то, что лезть в мотор в принципе не стоит!, если есть проблемы — ставь контракт и езди дальше! иии с этим стоит согласится, реально это самый жизнеспособный подход, НО! при одном условии — наличии в продаже нормальных контрактных моторов по адекватной цене. А с этим у нас проблемы, и дело даже вовсе не в цене, а в состоянии. Под бизнес привозят самые дешевые варианты, хороший распил евро-р стоит приличных денег, его вести не выгодно, вот и получается что почти всё (или всё?) что продается уже отжато.

 

Второй достаточно распространенный подход: да пох вообще что делать лишь бы что то сделать, как? да как получится… думать не за чем, измерять ничего нигде не надо, полагаться стоит на авось, и на завет бывалых мотористов: "х#й не лезет — значит с зазором все в порядке"

 

Ну а те кто делают нормально, в интернете об этом много не пишут, может просто мне так кажется ))
Да и что значит сделать нормально? По моему, нормально это не значит закопать кучу денег в мотор, нормально — это когда человек понимает и проверяет что он делает.

 

Вообще изначально делать что то основательное с мотором я не собирался, идея была такая: взять приемлемый по цене вариант, поменять в нем кольца, притереть клапаны и все отмыть. Но с покупкой я налажал, взял похоже самый худший вариант (зато недорогой ) ), но понятно это стало только после полного разбора, так что ничего больше не оставалась, как оставлять его себе и что-то собирать на его основе. Так началась достаточно долгая и затратная история о капиталке h22a.

Пожалуй самая главная проблема в ремонте h серии это то, что она на никасиле = аллюминивые гильзы с гладким покрытием, и такой блок не растачивается, по крайней мере массово этим нигде не занимаются.
Получается ремонт блока возможен только путем гильзовки чугунными гильзами, и все бы ничего, но кольца для никасила не ходят по чугуну с хоном, проявляется это в масложоре — об этом свидетельствует опыт многих хондаводов (по инфе из интернета кто-то решал эту проблему, ставя кольца с К серии, при этом оставляя родную пружинку МСК). Но соответствовать гильзам должны не только кольца, но и поршни, у поршней для никасила то ли другой сплав, то ли покрытие, в общем юбка поршня h22a магнитится в отличии от юбок поршней которые работают по чугуну. Но это похоже не особо влияет на работу — куча моторов ездят с поршнями h22 в чугуне и проблем с этим не испытывают, но тем не менее с завода отличие есть. Кроме гильзовки h22a есть вариант взять за основу блок f20b DOHC (можно взять и SOHC, но тогда нужно будет совмещать каналы в ГБЦ с блоком, а c DOHC блоком ничего делать не надо) и расточить его под 87 мм (с завода там 85), большой плюс такого варианта это то, что блок гильзован с завода, скорее всего его делали по технологии когда блок отливают вокруг гильз, т.е. по теплообменным характеристикам он лучше гильзованого h22a, ну и при прочих равных прочнее, гильза конечно после расточки до 87 мм остается тонкая, но таких моторов ездит много, есть даже на закиси, что бы блок развалился я ещё не слышал. Единственное в f20b нет отливок что бы прикрутить маслофорсунки, так что, либо их не ставить, либо заморачиваться и приваривать для них места крепления.

 

Получается если стараться делать все правильно то сток поршневая не катит, есть варианты ковки из США, варианты разные, но рассказать могу только про CP Pistons, рассчитаны они естественно для работы по чугуну, есть вариант под степень сжатия 11,5 (и это не мало, в стоке у h22a 11), вроде бы вариант подходящий, но есть проблема: пальцы из комплекта CP не лезут в сток шатуны, разница 0,03 мм. размер стока 21.97-21.98mm в CP видимо решили сделать ровно 22 мм, так что либо брать ещё и кованые шатуны (но на атмо они ни к чему) либо точить шейки шатунов, но тут большой вопрос получится ли найти место где это смогут сделать с нужным качеством. Ещё есть мнение что палец в них точно по центру, а в стоке он смещен и это хорошо для средних оборотов, а для высоких хорошо когда палец по центру, ну и как правило у кованых поршней сплав с большим коэффициентом теплового расширения, поэтому под ковку делают большие зазоры. И возможно главный минус это цена — комплект: поршни+пальцы+кольца выходит около 45 тыс. руб.

 

Дальше вопрос по CP Pistons не изучал, а пошел довольно экзотическим путем — изготовление поршней на заказ под сток пальцы и кольца CP (их можно заказать отдельно, и они к стати made in japan и делает их NPR — NIPPON PISTON RING) плюс повышение СЖ, такое делают у нас в Барнауле (тут), поршни литые под давлением.
Конечно не сразу, но все получилось, поршни мне изготовили, по весу они получились легче стока грамм на 12, точно уже не помню, Три поршня были ровные по весу, а один тяжелее на грамм, надо сказать сточить этот грамм оказалось не так просто, как думал сначала… СЖ получилась 11,35 — измерял маслом на собранном двигателе.

По расточке блока: в идеальных условиях всё просто, даешь мастеру рекомендации по хону от производителя/продавца колец (в моем случае CP Pistons) и он все делает в соответствии с ними. Но это в идеальных условиях, у нас таких нет, многие мастера и не хотят вникать в то что они делают, и как это можно сделать лучше, оборудование, по крайней мере у нас в городе, везде советское (хорошее оно или плохое сказать не могу) оснастка — хонинговочные бруски тоже везде ещё с советских времен, т.е. люди десятилетиями работают одним и тем же, хорошо это или плохо тоже не знаю. В единственной конторе в городе, заявили что точат американскими брусками, отзывы о конторе нормальные — сделал там. Вообще по хону много нюансов, зернистость, угол, на пример в мануале прелюда указан угол 60гр. в рекомендациях CP Pistons углы острее 35 — 40 гр, но думаю угол не играет большого значения, вот зернистость бруска и точность обработки да.
По зазору цилиндр поршень, в нашем мануале указан номинал 0,02 — 0,04 мм, расточники обычно для всех усредненно точат 0,05, тюнеры под ковку точат 0,06 — 0,08 смотря что указано в документах к поршням. Мне сделали 0,03-0,04 мм ближе к мануалу.

По зазору в замке кольца, в принципе ничего сложного, в рекомендациях CP есть формула расчета зазора, по ней получаются зазоры больше чем по мануалу хонды, думаю можно сделать и по хондамануалу, но бывалые мотористы говорят что зазор в первом компрессионном должен быть не меньше 0,25. по хондамануалу 0,2 — 0,3 мм.

 

По ЦПГ вроде все, дальше про вкладыши:

Я подбирал оригинал по таблице, можно наверно ставить и тайхо, главное что бы это были не китайхо, ну и зазор нужно проверять в любом случае.
То что касается подбора вкладышей в мануале все описано, но надо иметь в виду что в таблице для коренных вкладышей шеек №1 и №4 ошибка, там 2 раза желтый цвет, второй раз его надо заменить на черный. Если по таблице получается что на одну шейку вкладыши разного цвета, то так и должно быть и без разницы какой будет в вверху, какой внизу — так по мануалу. Если судить по единственному собранному мной мотору, то на коренные шейки один из вкладышей можно смело заказывать на цвет толще.
Для проверки зазора использовал plastigauge, штука достаточно удобная. При сборке у меня получилось так — 4я шейка оказалась не в номинале, на ней были вкладыши в самом плохом состоянии, пришлось выбрать 2 или 3 хороших вкладыша по толще, из старых, и подбором добиться что бы во всех шейках был зазор по верхней границе номинала. По шатунным вкладышам проблем не было, одни заменил на другие того же цвета, зазоры уверенно в номинале.

По поводу момента затяжки: в нашем мануале для болтов постелей коленвала указано: 1 шаг (1 — 2 прохода) — 29 Н*м; 2 шаг — 69 Н*м, в прелюдовском 74 Н*м. Для болтов (гаек) (у f20b болты у h22a гайки) крышек головок шатунов, в нашем указано: 1 шаг — 20 Н*м; 2 шаг — довернуть на 90 град, а в прелюдовском просто 46 Н*м, и это меньше чем когда доворачиваешь гайку на 90 градусов после затяжки с 20 Н*м. Вот здесь я посомневался, но все таки шатуны затянул по нашему мануалу, а колено по прелюдовсекому — 74 Н*м, но разница 5 Н*м при не маленьком моменте думаю не существенна. Вообще чисто по ощущениям колено ещё бы можно подтянуть, а шатуны наоборот на 90 градусов доворачивать страшновато, но хз.

Балансиры я оставил, просто не хотелось заморачиваться с заглушкой дыр при их удалении, но у меня пробег блока был не большой, вот если у блока большой пробег и вкладыши балансиров изношены, то тогда пожалуй есть смысл их выкинуть и заглушить соответствующие маслоканалы, как следствие давление масла подрастет.
В идеале ещё нужно разобрать и промерить маслонасос (по мануалу) но этого я не делал, опять же надеясь на небольшой пробег блока.

 

По ГБЦ. В идеале надо менять направляющие клапанов, снимать фаску на седлах клапанов, и притирать клапаны, я только притер клапаны. На счет снятие фаски, общался с опытным мотористом, говорит что это нужно делать на фрезерном станке, всякие шарошки (тем более для жигулей) не катят. Есть ещё тема по шлифовке коромысел втек, процедура заманчивая, сделать бы это качественно на станке…, в ручную делать побоялся, коромысла то не жалко, а вот если валы подпортятся пока притираться будут, этого не хотелось бы.
Измерял plastigaug'ой зазор распредвалов в постелях, на удивление все в номинале, но на ощупь валы все таки чуть-чуть болтаются, да и уже поездив могу сказать, что шума в ГБЦ много.

 

Вроде все спорные моменты…

 

Дальше собираем всё по мануалу, везде новые прокладки и сальники. К стати блок, ГБЦ и впуск мыл ультразвуком в Автике, очень рекомендую, отмыть самому до такого состояния не реально.
После того как все установлено, подключено и нужные жидкости залиты, выкручиваем свечи, снимаем фишку с трамблера, крутим стартером и ждем пока масленка потухнет. Вкручиваем свечи, подключаем фишку трамблера и заводим!

По установке/снятию ДВС: если снимаете вверх, то косынку с коробки нужно открутить заранее, а не снимать вместе с ней, т.к. она упирается в подрамник, там где крепления передней подушки и не дает подать двигатель вперед, в общем если она снята то двиг легко снимается и ставится через верх, если конечно у вас есть чем его поднимать и опускать. Ещё надо учитывать что сухой двигатель неохотно заполняется антифризом, вроде я и воздух спускал и подливал, думал все, проехался, открутил крышку радиатора — а там соты сухие, потом ещё литра 2 влил за несколько раз.

Где то после 1-й тысячи мерил компрессию получилось 19 в каждом цилиндре, без отклонений. После 2-х тысяч обкатки и смены масла начал наваливать, на сегодня пробег мотора около 6 тыс., т.е. некоторый положительный результат уже есть, посмотрим что будет дальше.

У кого есть что добавить - правьте текст как считаете нужным, на счет авторских прав не комплексую!)

Есть цена, есть покупатель,не нравится проходим мимо. Да наш клуб тоже попал под кризис, но я бы не стал лезть в бутылку,все кто торгуют не меценаты,иначе торговать было бы не выгодно. А делить хороших на плохих глупо, мне порой распильщики тоже цены неадекватные называли,что я делал? Правильно не покупал. Наш форум это прежде всего кладезь знаний и куча новых друзей и знакомых а не барахолка. По этому не надо впадать в крайности.

 

Лично я буду сливать тех кто будет пытаться наварится на форумчанах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

С пруфами на реальных продавцов тыкая носом таких "бизнесменов".

И не дам на форуме барыжить "по свински"

Вот, решил написать несложный процесс замены подрамника переднего (без задний части с рейкой который).   IMG_6887.JPG   102,27К   2 Количество загрузок:

Вот собственно автомобиль и подрамник купленный у Василия из Красноярска по цене 1500 рублей вместе с реактивными тягами и подушкой двигателя (правда порванной)

 IMG_6889.JPG   68,03К   2 Количество загрузок:

 IMG_6888.JPG   100,48К   1 Количество загрузок:

Собственно разборка и начинается с подушки двигателя  IMG_6890.JPG   101,59К   1 Количество загрузок:

Далее подвешиваем автомобиль , так как гаража и подъемника нет - то берем "чурочки", выпиливаем по размеру и ставим под ланжероны

 IMG_6891.JPG   135,44К   0 Количество загрузок:  IMG_6892.JPG   107,8К   1 Количество загрузок:  IMG_6893.JPG   124,65К   0 Количество загрузок:

Ну а далее ключ на 17 и можно откручивать - 3 болта это сам подрамник от задний части и 2 болта это тяга, они на 19, срывал штатным балонником. Спереди один болт прикручивает подрамник к кузову (длинный такой и никак не хотел выкручиваться) ну и с другой стороны тоже самое, для удобства нужно будет открутить нижнюю часть стойки.

 IMG_6894.JPG   127,07К   0 Количество загрузок:  IMG_6895.JPG   91,19К   0 Количество загрузок:

 IMG_6899.JPG   71,89К   0 Количество загрузок:   IMG_6900.JPG   133,96К   0 Количество загрузок:  IMG_6901.JPG   130,61К   0 Количество загрузок:

Все болты были отмыты бензином и вся резьба смазана, лучше разложить по отдельным лоткам каждую сторону, чтобы не путаться.

 IMG_6902.JPG   109,78К   0 Количество загрузок:  IMG_6903.JPG   91,53К   0 Количество загрузок:

Вот собственно и старый подрамник

 IMG_6904.JPG   176,03К   1 Количество загрузок:  IMG_6905.JPG   168,21К   0 Количество загрузок:  IMG_6906.JPG   151,49К   0 Количество загрузок:  IMG_6907.JPG   116,65К   0 Количество загрузок: 

Так как на всю процедуру было потрачено всего три с половиной часа, то решено было и заменить масло в двигателе, да и на вид оно было грязноватое, хотя отходило всего 5750 км.

 IMG_6909.JPG   120,88К   3 Количество загрузок:  IMG_6912.JPG   152,98К   1 Количество загрузок:

Ну и собственно фото с установленной защитой Sheriff, т.к. левая часть подрамника была замята, защита тупо упиралась в поддон, теперь все хорошо, почти хорошо. Защита оказалась слишком прижата к коробке, и при движении задним ходом есть вибрация, но думаю пару шайб подложить и опустить защиту на пару мм.

 IMG_6917.JPG   98,15К   1 Количество загрузок:  IMG_6918.JPG   81,66К   1 Количество загрузок:  IMG_6919.JPG   149,71К   1 Количество загрузок:  IMG_6920.JPG   120,75К   2 Количество загрузок:

P.S. - Обязательно пройтись везде wd40, если не крутиться, то ЛЕЙТЕ БОЛЬШЕ WD40. ))))

Общая экономия проделанной работы - 5500 - замена подрамника, 300 - установка защиты, 100 - замена масла.

Ребя та да чего вы как с маленьким возитесь, я вас не узнаю, в бан и все, а что сказать про AkПП МСЖА я ЕЗЖУ НА ХОНДАХ уже 7 лет ПРИЧЕМ В ОСНОВНОМ ПОЧТИ ВСЕ БЫЛИ НЕ МЕНЕЕ 180 Л С И КОЕ КАКИЕ С АВТОМАТАМИ МСЖА просто за автоматом надо ухаживать, менять масло по чаще и причем или Z1 или ATF DV1 ну это уже каму как, чистить клапана соленоидов иногда хотябы, смотреть чтобы по косе все четко было без обрывов цепи, и тогда каробас будет работать и служить тебе дастоено, наиди такои автомат которои выдержит такои атмоматор в таких отджигах. А САМОЕ ГЛАВНОЕ, если все таки люди отвечают , и помогают, в каких то вопросах,то надо хотя бы проявить уважение немного.

можно и я выставлю свое "корытце" на показ))))

Видео с летней встречи мы дождемся? Которая перед слетом на парковке снимали.

 

Вот так мы встречали Омичей в Кемерово!

Цена 3500.
Болты будут в комплекте.
Сверлить нужно два отверстия с одной стороны и два с другой.

3-я часть

Как и обещал, скачал все фотки, со всех яндекс-дисков, кто выкладывал. Теперь для удобства всех, все будут в одном месте, чтобы не выискивать их в теме слета.

...реально много пришлось скачивать и перезаливать сюда, пару вечеров на благо всем, кто смотрит)))

Итак, Встречайте весь фотоальбом со слета!)))

Мой маленький долгострой.